新手解惑!如何選擇閃燈模式,讓攝影作品脫離「路人風」?

今年被人邀請去當本次2017台北國際攝影器材暨影像應用大展日本攝影家才王さん的外拍教學和講座現場口譯,準備講師資料的過程中,心血來潮就寫了篇關於閃光燈的新手指南跟大家分享。

對閃光燈一直似懂非懂的話,這篇是個大補丸。(不過明天要翻譯工作而且還剛好是我生日,所以今天要休息,沒空找範例圖片給大家參考了,請透過文字心領神會,不能理解的部分再留言討論吧!)


閃燈(ストロボ/フラッシュ,Flash)是攝影師主動對現場光線進行調控的道具,每張使用閃燈的照片,都仰賴攝影師主觀的佈光哲學和技巧,因此不同攝影師使用閃燈拍攝出的照片,往往能夠強烈表現其個人風格。

以往在底片機上使用閃燈時,熟悉閃燈運用、經驗豐富的攝影師會用經驗調控閃燈出力,也就是「憑感覺」拍;不熟悉閃燈運用,或想要確保出力正確的攝影師,則會使用測光器,實際量測出閃燈發光傳到被攝體上時會有多少光能夠被相機捕捉。而數位相機則不需要這麼做,使用 TTL 調光模式(TTL 調光,Through the lens),或是多拍幾張邊拍邊改設定,就能得到最終完美的影像。

附帶說一個小常識,世界上也是有底片機能夠使用 TTL 模式的唷!比如萊卡 M6 是一台底片相機,但萊卡 M6 在快門廉之前有一塊小小的測光器(更專業的說法是光敏電阻),因此改變了底片機使用者的閃光燈運用方法,讓 M6 使用者能夠像數位相機使用者一樣,把閃燈出力多少的問題交由相機來解決,只需要傻蛋傻蛋地按快門就能拍出不錯的照片。

閃光燈分成很多種不同模式,比如 TTL、P-TTL、i-TTL、E-TTL、ADI 等等,看了就讓人頭暈……不要害怕這些英文縮寫!其實這些說破了意義都超簡單的!

閃光燈模式

  • 入射式:

這是最土砲的閃燈模式。原理是透過閃光燈本身的測光感應器,在接收到現場光達到足夠量時,便下令停止閃光燈繼續出光。但因為這個測光過程並不透過鏡頭,也不是由相機決定的,所以閃光燈測光感測器測到發光量足夠,並不等於實際能拍到足夠亮的照片,只是一個「大概正確的出光量」而已。

  • TTL 模式(自動調光/TTL 調光):

比入射式更精準,是運用相機內建的測光功能,計算機上閃燈應該要發出多少光才能補足畫面中不足的光線。好處是光量夠不夠已經變成由相機計算,因此更精準。而且和其他更後期的閃燈自動模式比更省電(因為不用預閃,不耗多餘電能)。

但因為只是計算數值來決定閃燈出力,而閃光燈頭面對的角度(比如燈頭並非正對被攝體而是用反射天花板方式拍攝,TTL 模式就無能為力了)、現場物體光線反射率等現場因素的數值一概無法計算進去,所以跟後期其他閃燈模式相比,失準機率還是比較高。

  • P-TTL 模式(Pre-flash, Through the lens):

TTL 的進階版,會有預閃(預發一道微弱測試光來模擬拍攝時會發生的事,プリ発光)。

藉由預閃傳送出光線反射回相機中被感光元件接收,相機再依預閃的結果,調整正式閃燈時的出光亮,因此可以更準確地決定閃燈出力。

但用光引閃觸發多支閃燈或棚燈時,P-TTL 的預閃會引發所有燈的動作,容易造成預閃就耗掉閃燈的電力,而閃燈、棚燈回電速度不夠快時,就會使正式拍攝那一次的出光量反而不夠,拍攝出來的照片跟預期完全不同,可以改成選擇 TTL 模式來避免這個問題。

在不同閃燈/相機廠會對 P-TTL 有各自的稱呼方式,但舉凡 Nikon 的 i-TTL、Canon 的 E-TTL(Evaluative-Through The Lens),其實都是大同小異的 P-TTL 而已。

  • i-TTL、E-TTL 模式:

就是 P-TTL 模式,所以請參考上面的解釋~

  • ADI 模式(Advanced Distance Integration):

P-TTL 的更進階版。一樣會預閃計算正式閃燈時的出光量,除此之外還會透過相機對焦功能,將被攝主體到相機的距離計算進去,以追求更準確的閃燈出力。在預閃和正式閃燈的兩次閃光之間,會有出光量大小的差異,被攝主體緊貼著/遠離背景的時,原本的 P-TTL 無法預測到底被攝主體、背景各自會反射多少光回到感光元件,因此會產生預期外的結果。為了解決這項缺點,因此有了 ADI 模式。

當 ADI 模式下相機偵測到背景和被攝主體差距較遠時,就知道正式拍攝時,因為背景夠遠,背景不太會反射光線,因此閃燈不應該為了將照片整體打到夠亮,而出太多多餘的光線,以免為了將遙遠的背景打到夠亮,被攝主體反而變得過亮,成為一張主體過曝的照片。

相反地前面說的 P-TTL 模式,則因為不懂得計算主體距離,只會看畫面整體是否達到「夠亮了」的臨界值,因此預閃時偵測到畫面中大部分都太暗(可能是遙遠的背景),加強閃燈出力,可能就會使相機對焦的主體反而過曝,而背景則仍然是一片黑(因為閃燈其實根本打不到)。

附帶一提,這問題 P-TTL 模式也不是無解,就像相機增減 EV 值(曝光補償)來改變「夠亮了」的標準一樣,只要告訴閃燈降低 EV 值(正式名稱:閃燈曝光補償。是的,閃燈上也有設定 EV 值的選項,但不是每支閃燈都有),讓畫面整體處在略為曝光不足的情況下,主體就不會過曝囉!

另外要注意 ADI 模式只適用閃燈裝在相機上正對被攝體打的用法(因為測到的距離是相機到被攝主體的距離,所以閃燈跟相機要裝在一起~),跳閃(閃燈打天花板等反射物)或使用了鏡頭減光鏡等等的特殊情況下 ADI 模式並不能用,這些時候建議都換回 P-TTL 模式吧!

看完上述閃燈模式介紹,如果你覺得頭暈,想吐,覺得睏,也不要緊……我們會用就好!理解怎麼用,比理解閃光燈原理簡單多了!

攝影師使用閃燈能帶來的優勢很多,一方面能提供更多元的拍攝可能性,比如在暗夜中拍攝運動場景,或是在逆光環境下拍出不黑臉的人像作品;另一方面,透過設置閃燈方向,或是多支閃燈同步時搭配出力比例,閃燈能創造出特殊的戲劇張力,是一般不使用閃燈時無法做到的效果。

如果已經入門單眼攝影一段時間,掌握了設定光圈快門參數、基本取景要領,開始覺得對自己的攝影成果不夠滿足,想要進一步挑戰高階用法;又或是時常覺得:「任何人拿著同樣的相機、使用相同鏡頭,站在我所拍攝的位置,都能拍出一樣的照片,似乎不夠特別。」,那就很適合試著在拍攝過程中運用閃燈。

實際操作閃燈拍攝前,當然要先買個閃燈!買閃燈時最容易遇到的問題就是要買什麼等級的閃燈?要注意哪些功能?

閃燈選擇建議

  • GN值(Guide Number,指導數):

GN = 距離(m) x 光圈(f)。好的,這行公式肯定大家是有看沒有懂,所以接下來還是用中文大白話說明。

閃燈的等級主要看 GN 值。GN 表現了一支閃光燈出光的能力好不好——也就是在 ISO100 的情況下,使盡全力時到底能打得多遠、打到多亮。

簡單來說 GN 越高,閃燈可以讓越遠的被攝主體接收到足夠的光,因而被拍清楚。比如標記 GN43 的閃光燈,在 ISO100、光圈 4 的設定下,可以計算出 43(GN值) ÷ 4(光圈值) = 10.75 公尺(最遠距離)。也就是 10.75 公尺內的東西這支 GN43 的閃燈都罩得住!

我會建議閃燈選購時至少買到 GN30 以上,才能應用在反射牆面、挑高天花板時游刃有餘。如果購入閃燈預算較足,那根本不要猶豫,直接挑 GN43 甚至 GN58 都沒問題,它肯定會成為你得心應手的好夥伴。

但要注意一件事,閃燈把光打出去是一回事,被攝主體把光反射回來進入相機成像又是另一回事。所以同樣的距離、同樣光圈和 ISO 設定、同樣的發光量下,拍攝穿黑衣服的黑人跟穿白衣服的白人,效果也會截然不同。所以 GN 值請當成一個參考,不要有「GN 值明明告訴我可以拍到 10.75 公尺,不夠亮一定是詐欺!」的想法囉~

購買閃燈其他應該注意的數值,以下一口氣幫大家列出來。

  • 回電速度:

回電速度指的是閃燈在一次全出力(全力發光)後,到下一次能夠再全出力需要花多久時間「回電」。這就跟遊戲人物回血一樣,每個不同的角色有不同的回血速度,閃燈也有自己的回電速度極限。回電速度越快的閃燈,越能讓你把握每一個瞬間。

前簾/後簾同步(先幕シンクロ/後幕シンクロ):

前後簾同步影響到的是影像被凝結的瞬間究竟是開始的瞬間還是結束的瞬間。這句話看起來有點謎樣,不過其實是很單純的概念。

比如拍攝快速跑上山坡的小孩時,如果使用前簾快門,快門打開時閃燈就會同步發出亮光,然後閃光結束,快門才關閉,因此小孩在斜坡底部的身影便會最清晰,往上跑的過程中則沒有閃光燈加持,形成一個鬼影。

反之,後簾同步則是在快門關閉的寸前,才激發閃光。因此同樣拍攝快速跑上山坡的小孩時,在斜坡底部的身影雖然像鬼影一樣,但上了山坡上的身影卻會清晰的凝結在照片中。拖拉在動作者身後的鬼影會像漫畫裡的速度線一樣,既能展現動作者的軌跡,又能彰顯出畫面動感及速度感。這樣的照片非常漂亮,操縱得當的話,就是一張令人印象深刻的佳作。

通常一般的閃燈都是前簾同步的設計,比較進階的閃燈才能做到後簾同步,如果想要拍攝較多變化的話,買閃燈時也要考慮這個功能。

  • 光引閃 or 無線引閃:

當你使用不只一支閃光燈,就會遇上「要怎麼讓多支閃光燈一起亮」的問題。同步多支閃光燈有幾種方法,光引閃是其中一種,用跟相機連接的閃光燈發出的光,觸發其他的閃光燈,既簡單又直觀。而且光速是世界上最快的,絕對不會延遲。

不過 P-TTL 模式下,因為會有預閃,可能就不適合光引閃的方式。這種時候就換成無線電傳輸的引閃器吧!設定好頻道/頻率後,就能不受環境光影響,同步多支閃光燈。不過當然有一好沒兩好,如果在電波干擾很多的場所,這種引閃方式就會出問題。此外其他攝影師如果也用相同頻道引閃的話,很可能你的閃光燈也會被牽著鼻子走,不受控制。

在實際拍攝時,閃燈應用相當多元,不過那些在實務中慢慢自己體會就可以了。

  • 高速同步:

高速同步主掌高速之下快門跟閃燈能不能同步到讓影像正常,是大太陽下用閃燈壓光補光、拍攝凝結水滴等高速快門時,決定閃燈能否勝任重要的指標。

相機的快門簾是個有趣的設計。快門簾分成上下兩片葉片,在一般情況 1/30 秒或 1/60 秒的情況下,快門簾會先由下而上開啟一片葉片,讓光線進入,這就是快門打開了的狀態,接著,另一片葉片再由下而上關閉快門,完成曝光。

在高速快門比如 1/1000 秒的情況下,因為時間太短了,如果一片葉片先開,再讓另一片關閉,快門時間會來不及。因此高速快門時,快門簾不會完全開啟,只會開出一個小隙縫,兩片快門葉片一起由下往上,夾著這個快門小隙縫移動,讓光線逐步進入相機,映在感光元件或底片上。

在未使用閃光燈的情況下,快門究竟有沒有全開並不重要。但使用閃光燈又加上高速快門,這個機制就會產生問題。因為閃燈放出亮光的時間相當短暫,在高速快門下快門簾只開啟一個小隙縫的情況下,原本應該一口氣完全通過打開的快門簾,進入相機感光元件的閃光燈光線,會被沒有完全開啟的快門簾葉片擋住,形成影像「拍到快門簾本身,產生黑影」的失敗照。

支援高速同步的閃燈,會透過多次連續發出閃光,讓快門簾小縫隙由下往上移動的時候,不斷收到穿過快門小縫隙傳來的閃光燈光線,因而形成一個完整、亮麗的影像。

這個功能一樣需要比較高級的閃光燈才能做到,沒有一定要,以一般玩家的心情玩攝影的話,可以不用優先考慮這個功能,是沒關係的。(但如果你要拍極限運動或子彈碎玻璃等等,那就很有關係,還是要買支援高速同步的喔!)

 

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